miércoles, marzo 02, 2011

fotografías movidas

Hace mucho tiempo que proyecto escribir sobre fotografía, pero mira por dónde se me han adelantado en mi propósito de comenzar por los conceptos básicos: http://www.jadbp.org/2011/02/24/fotografia-conceptos-basicos/. Así pues  remito al lector al blog del desaprensivo que me ha pisado el tema y cuando acabe que siga con esta entrada, que también es introductoria ;-).

Un problema típico al hacer una fotografía es que salga movida. El "culpable" puede ser el "retratado" (un coche, una persona moviéndose). Pero cuando se fotografía con poca luz, por ejemplo en interiores, con frecuencia lo que se ha movido es la propia cámara, porque cuando la velocidad de disparo es muy baja, foto a pulso = foto movida.

¿Qué velocidad de disparo mínima hace falta para que una foto no salga movida? Obviamente depende del pulso del fotógrafo e incluso de la cámara, pues una cámara grande y pesada con grid suele ser más fácil de agarrar que una pequeña (en serio, para fotografía muy ligero y pequeño es malo y no es lo mismo que para vídeo que al cabo de poco rato se te cansa el brazo a nada que pese la cámara). Pero sobre todo, como cualquiera que haya usado unos prismáticos podrá deducir, afecta la longitud focal: a mayor longitud focal, o lo que es lo mismo, más zoom, más se nota el efecto del temblor de la mano y más breve tiene que ser el disparo para que la foto no salga movida. De hecho, hay una regla informal que dice que si no quieres que la foto salga movida, la velocidad de disparo mínima es la inversa de la focal; es decir, si la longitud focal es 100mm, habrá que disparar como mínimo a 1/100s, mientras que si es 300mm deberá ser 1/300.

Un detalle importante: la longitud focal a tener en cuenta no es simplemente la que está impresa en el objetivo de una réflex o en la lente de una compacta, salvo que se trate de una réflex analógica o una réflex digital full-frame (es decir, con un sensor del mismo tamaño que la película de una reflex analógica de 35mm). La longitud focal a considerar en la regla es la efectiva, es decir la que tendría que tener una cámara réflex con una película de 35mm para lograr desde ese punto el mismo nivel de zoom. La longitud focal efectiva crece cuando el tamaño del sensor disminuye, porque cuanto más pequeño es el sensor, más recortada está la imagen que se proyecta en el sensor y por tanto más ampliación (zoom) hay si los dos sensores  tienen los mismos pixels y se ven las fotos en el mismo monitor.

La longitud focal efectiva se calcula como el producto de la longitud focal y el factor de multiplicación (en inglés crop factor) correpondiente al tamaño del sensor. Este factor de multiplicación es simplemente el cociente entre la longitud de la diagonal de una película de 35mm y la del sensor de una cámara digital. Como ejemplo, las réflex 4/3 de Olympus y Panasonic tienen un sensor con la mitad de diagonal que una película de 35mm y por lo tanto su factor de multiplicación es 2. En las cámaras con sensor tipo APS (Canon, Nikon, Sony Alpha, Pentax, que no sean full-frame) suele estar entre 1,3 y 1,6. Con cámaras compactas los tamaños oscilan, pero en algunos teléfonos el sensor es tan pequeño que el factor puede llegar a ser mayor de 20 (para más información ver http://es.wikipedia.org/wiki/Crop_factor y http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_del_sensor_de_imagen). El tamaño del sensor de una compacta suele venir en las especificaciones técnicas; si no las encontramos la otra opción es comparar el rango focal que dice la publicidad con el que aparece escrito en la lente de la cámara.

Una anécdota que muestra como la regla de disparar como mínimo a la inversa de la velocidad efectiva podrá ser informal, pero se usa realmente. En mi réflex Olympus me dí cuanta que cuando se dispara con flash en automático,  la velocidad de disparo es constante siempre que se use la misma focal y precisamente el valor coincide con el que se obtiene aplicando la regla.  Por ejemplo, con cualquier objetivo 50mm, la velocidad de disparo es 1/100 (dado que la longitud focal efectiva en una reflex digital de olympus es 2 veces la nominal).

¿Por qué se dispara con flash por defecto siempre a la velocidad mínima para que no salga movida la foto, con independencia de por ejemplo la amplitud máxima que permita el objetivo, la luz ambiental o lo lejos que esté el objeto a fotografiar? Cuando se dispara sin flash, la cámara recibe una cantidad de luz que no controla y el único margen de maniobra es decidir cómo dejar entrar la luz suficiente para hacer la foto, si abriendo más el diafragma o disparando más despacio. Pero cuando se dispara con flash la cámara tiene control sobre la cantidad de luz que entra en la cámara directamente fijando la potencia del destello (eso es posible gracias al sistema TTL, consistente en justo antes de hacer la foto lanzar un destello para medir si llega la luz suficiente y ajustar la potencia del destello). Ahora bien, la duración del destello es siempre mucho más corto que la velocidad de disparo de la cámara, no afecta por tanto la velocidad de disparo a los objetos iluminados por el flash, pero para los que están fuera de su alcance y para que la foto sea lo más natural posible y con menos sombras, nos interesa que la velocidad de disparo sea lo más lenta que permita la toma sin salir movida.

Hablando del flash, algunas personas se empeñan en usar el flash aunque el objeto fotografiado esté a 50 metros y estén usando una compacta con un flash que no es capaz de iluminar un objeto a 3 metros. Sin embargo razonan que hay "algo" en sus fotos así mejor que si disparan sin flash. Solución: que prueben a fijar manualmente la velocidad de disparo al mínimo para que no salga movida (si lo permite la cámara, claro) y verán la "mejora" que han logrado supuestamente por disparar con flash.


Disparar a menor velocidad: estabilizar la cámara.

Por supuesto la solución perfecta para evitar fotos movidas por la trepidación es usar un trípode. Aprendiendo a sujetar bien la cámara también se suele lograr un porcentaje mayor de fotos  no movidas a velocidades lentas (podemos buscar en Google e incluso en YouTube). A veces el momento en el que más movemos la cámara es precisamente al apretar el botón de disparo; incluso algunos somos tan torpes que a veces movemos un poco la cámara al disparar estando bien sujeta en un trípode . Para evitar esto, e incluso pequeñas vibraciones internas que se produzcan en la cámara al levantar el espejo de la reflex al disparar, mi cámara y supongo que la mayoría ofrece la opción de que al pulsar el disparo se levanta el espejo, pero espera un segundo a hacer realmente la foto (abrir el diafragma). Cuando la opción de cargar con un trípode no es viable, ni existe la opción de apoyar la cámara en algún sitio, una alternativa al trípode mucho menos pesada es un monopié, aunque no todo el mundo logra sacar partido al monopié (quien esto escribe lamentablemente está en ese grupo y eso que usa uno decente).

Ahora muchas cámaras incluyen estabilizador (mediante un sistema flotante se trata de compensar el temblor de nuestra manos). Se nota la diferencia, pero tampoco hace milagros: en algunos casos se puede sacar más de 3 pasos (cada paso sería lograr disparar a la mitad de velocidad) pero en otros mucho menos. Ojo, que mientras que algunas compactas llevan un estabilizador de este tipo (suelen denominarlo estabilizador óptico) en otros casos no hay tal estabilizador, sino uso de ISOs más elevados. Cuando se habla de doble estabilizador, en una reflex suele referirse a que opcionalmente se puede estabilizar sólo el eje vertical (útil para hacer un barrido) mientras que con una compacta lo echan más morro y suelen referirse a que hay estabilizador "de verdad" por un lado y el truco de los ISO elevados por otro.

El valor ISO o ASA de las películas fotográficas se refería a la sensibilidad, así una película ISO 200 es el doble de sensible que una ISO 100, es decir, que en iguales condiciones de luz y misma apertura de diafragma, con la ISO 200 como necesita la mitad de luz se puede disparar el doble de rápido que con la ISO 100. El precio de usar películas más sensibles es que las fotos muestran más grano. En una cámara digital, realmente no existe el concepto de sensibilidad de la película, porque el sensor siempre es el mismo y por lo tanto su sensibilidad no cambia. En fotografía digital, subir el ISO es simplemente decir a la cámara que se las apañe con una exposición menor de la que en teoría necesitaría el sensor si tuviera la misma sensibilidad que una película ASA100. Si subimos mucho el ISO, llega un momento en que el umbral de luz que reciben los sensores es demasiado pequeña para hacer una medida fiable y entonces se producen lecturas erróneas de carácter aleatorio, el ruido, con resultados mucho menos estéticos que el granulado de las cámaras analógicas. El nivel ISO aceptable para una foto, además de las expectativas del fotógrafo depende de la cámara pero también de las condiciones de luz; cuanta menos luz haya más se acusa un ISO alto, por lo que son engañosas las comparativas que tratan de mostrar que una cámara tiene poco ruido a ISOs altos si las fotos son con mucha luz.

Algunas reflex en lugar de llevar el estabilizador en la cámara lo llevan en el objetivo. No hay pruebas de que haya diferencia de eficacia entre que el estabilizador vaya en la cámara o el objetivo, las ventajas o desventajas son económicas (dónde sale más barato poner el estabilizador). Algunas personas prefieren estabilizador en el objetivo, porque los buenos objetivos son para toda la vida mientras el cuerpo de la cámara se cambia varias veces, pero otras (entre las que me encuentro) argumentan que normalmente se compran varios objetivos por lo que es más barato que la estabilización vaya en la cámara y sirva así para todos los objetivos, incluidos los baratos (la mayoría de las reflex baratas se venden en kit con dos objetivos, ahí ya compensa más poner un estabilizador en el cuerpo que uno en cada objetivo). Las réflex de consumo de Olympus llevan estabilizador (menos las de tamaño más compacto) y no lo lleva ninguno de sus objetivos, ni siquiera los más caros con lentes pulidas a mano, mientras que en otras marcas no hay estabilizador en la cámara porque ya lo llevan todos los objetivos de gama alta, pero sin embargo no lo suelen llevar los objetivos de kit baratos que vienen con la cámara.

Otra alternativa: foto más oscura (subexponer)

La cámara cuando apretamos el botón a mitad de recorrido analiza la luz que llega y calcula el valor de exposición de necesita para que la foto no salga ni oscura ni quemada (blanca). El valor de exposición es el famoso EV: exposure value. Las cámaras permiten compensar la exposición, es decir, decir a la cámara que haga como si en lugar de haber obtenido ese valor,  ha leído tantos pasos o fragmento de pasos menos o más. El valor EV se usa sobre todo tras analizar en un histograma y ver si hay zonas oscuras o quemadas, pero también puede ser útil subexponer ligeramente (es decir, la foto quedará un poco oscura) y aprovechar que normalmente con un programa de retoque aumentando la luminosidad sí se ven detalles que quedaron un poco oscuros (en cambio cuando la foto está quemada, no hay programa de retoque que valga). Por supuesto normalmente es mejor no subexponer tampoco, pero a veces hay que elegir entre foto subexpuesta o movida.

4 comentarios:

Jose Ángel dijo...

Muy buen artículo aunque creo que expones los puntos crudos y directos para ser iniciación. Quizá un poco más de detalle para aquellos no iniciados estaría mejor. A mi me suele pasar lo mismo aunque estoy tratando de civilizarme.

Para los problemas de mover la camara al disparar te recomiendo tirar en ráfaga. La primera foto te saldrá movida pero en la ráfaga la segunda o tercera te saldrá bien.

Ilustrar con algún ejemplo de foto no estaría mal.

Esta (http://www.flickr.com/photos/jadebustos/3916234363/in/set-72157622359018340/) en las cuevas de Valporquero, con el 18-55 del kit sin estabilizar y el cuerpo de la Nikon D60 sin estabilizar. Poca luz, no se permitía ni flash ni trípode.

Por cierto el estabilizador va en el cuerpo no en la cámara. Aunque se entiende.

Otra forma es estabilizar con la correa o bien utilizando "poses": te agarras el hombro con una mano y el brazo en perpendicular al pecho. Apoyas la camara encima del codo y disparas.

Chema Peribáñez dijo...

Gracias José Ángel por el comentario y por darme a conocer la "posturita" esa, que la verdad es que no la conocía :-). Me vendrá bien probar, porque mi cámara es anterior a que metieran el estabilizador y se nota un huevo.

Lo de disparar en ráfaga no se me había ocurrido, aunque tampoco me gusta mucho disparar en ráfaga con mi cárama cutrecilla (a veces al hacer retrato sí lo hago, por Murphy no es raro que haces un único disparo y coincide con que han cerrado los ojos al parpadear), las reflex no-pro suelen cascar cuando les llega su hora por el obturador. Que por cierto me he dado cuenta de que tengo un error, lo de levantar el espejo y luego disparar escribo diafragma cuando es el obturador.

Meter fotos debería (por cierto, muy chula la de Valporquero) pero me da una pereza... :-(

Jose Ángel dijo...

Tú por el obturador no te preocupes. Todas cascan por el obturador, las profesionales también. Si bien es cierto que en las profesionales el obturador dura más, por algo son profesionales y pagas el pastizal que valen.

En una camara reflex de gama de entrada el obturador bien puede durar 80.000 disparos, lo normal es que dure mas.

A menos que o bien estes tirando fotos todo el santo dia o estes 50 años con la misma camara dudo mucho que agotes la vida del obturador.

Antes de agotar la vida del obturador se te romperá la camara, se te caerá ..... o simplemente te aburriras de ella. O lo más probable que te la expropie Juan Pablo (donde hay patrón no manda marinero).

Utilizar la ráfaga de vez en cuando no es problema, aunque es cierto que no es bueno abusar.

Mario dijo...

Creo que el tema de las cámaras digitales han mejorado la calidad de las imágenes y el hecho de poder ver como salieron, ayuda para que veamos si alguna foto se tomo mal. Es por eso que disfruto de tomar imágenes con las camaras reflex que brindan muy nítidas imágenes